All’occhio disattento di molti, il bavero della giacca può risultare un dettaglio facilmente trascurabile: non è così!
Il bavero della giacca è forse l’elemento più incantevole del capo stesso, non solo un mero ornamento decorativo, ma parte integrante del raggiungimento della premessa stessa dell’abito: esaltare la naturale forma maschile.
È un vero peccato quindi che il bavero tagliato a mano – concetto tipico della vera sartoria – sia sull’orlo dell’estinzione grazie alle tendenze dell’alta e veloce moda, ma questa è la natura del mercato moderno, inquinato dall’ormai onnipresente “bavero skinny”.
Così abbiamo ritenuto prudente e necessario evidenziare le diverse tipologie di revers ed i rispettivi parametri contestuali di utilizzo.
Bavero classico (o a dente)
Caratterizzato da uno spazio distinguibile tra il risvolto e il colletto, il rever classico è lo stile di bavero della giacca più utilizzato.
Un fedele alleato sia nel regno dell’abbigliamento da lavoro che in quello casual, è lo stile di bavero più conservatore. Mentre la sua sottigliezza (rispetto alla sua controparte più audace – il risvolto a lancia) può spesso smentire il suo fascino, la bellezza del bavero classico sta nella sua versatilità.
Nonostante ciò, bisogna sottolineare che il bavero classico è stato concepito per essere apposto sulle giacche monopetto ed è fortemente vietato su quelle con chiusura doppiopetto, così come sugli smoking o qualsiasi altra variazione di abiti da sera.
Per quanto versatile possa essere, il rever classico non deve essere poco appariscente. In effetti, c’è molto spazio per esprimere se stessi nel commissionare il taglio di questo bavero, tipicamente in relazione alle cinque sfaccettature di larghezza, pancia, gola e lunghezza (tutte esplorate dettagliatamente, più avanti).
Molto semplicemente, il bavero della giacca classico è un dettaglio sartoriale che il più delle volte rappresenta il caposaldo di tutte le giacche di un gentiluomo.
Bavero a lancia
Identificabile dal modo in cui il risvolto si estende lateralmente oltre il colletto – formando una punta che corre da qualche parte tra l’orizzontale ed il verticale, il petto a lancia è forse lo stile più sorprendente del bavero della giacca.
Puntando sia verso l’alto che verso l’esterno, il bavero a lancia enfatizza la linea delle spalle e stringe la vita, accentuando la tipica forma a V. Per questo motivo, il bavero a lancia è particolarmente indicato con una costruzione di spalla a giro aperto ovvero insellata, la cui prima risulta tipica delle giacche strutturate di scuola sartoriale inglese.
Evocando pensieri di splendore e mascolinità, il petto a lancia è più comunemente apposto su giacche destinate ad essere indossate in contesti più austeri – in particolare adornano tight, soprabiti, smoking e giacche doppiopetto. Questo in parte deriva dalle origini del bavero a lancia come componente del frac.
Diffusosi nell’abbigliamento aziendale nel XX secolo, il risvolto a lancia ha guadagnato popolarità nelle configurazioni monopetto a due bottoni come alternativa al più onnipresente bavero classico – è un’architettura più nitida che si presta all’indomita divisa del potere – un vezzo sartoriale dei dirigenti di livello più alto e di quelli che cercano di emulare la sensibilità sartoriale di Gordon Gekko.
Bavero a scialle
Visivamente riconoscibile dai suoi bordi curvi, il collo a scialle delinea la vita e il petto – si estende verso l’alto dal punto di abbottonatura della giacca – a volte in un unico taglio di tessuto e a volte con un’unica giunzione che collega due pezzi dietro il collo.
Introdotto inizialmente come caratteristica della giacca da smoking di epoca vittoriana – un capo destinato a proteggere dall’odore e dalla cenere di tabacco, mentre fumavano – il bavero a scialle fu successivamente trasposto nello smoking per come lo conosciamo ora e cioè per concepire un’alternativa al picco più tradizionale nel regno dell’abbigliamento da sera.
A causa della natura formale dell’abbigliamento da sera, è fatto comune che le giacche con revers a scialle vengano realizzate con la stessa spavalderia strutturata e militaristica di quelle con revers a lancia.
Nonostante sia più importante nelle iterazioni monopetto, non è affatto un passo falso realizzare un risvolto a scialle su una giacca con chiusura a doppio petto. Anzi, ora è vero il contrario: uno smoking doppiopetto con revers a scialle è stato adottato più ampiamente dai sarti negli ultimi anni, segno del loro gusto e stile estremamente buoni.
Come personalizzare il bavero della giacca?
Va notato che all’interno di ogni stile di bavero esistono delle sottocategorie, con marchi e artigiani che aderiscono a gusti e metodi di costruzione diversi – siano essi esteticamente o funzionalmente guidati – che sono contestualizzati come segue.
Larghezza
L’estetica di una giacca è indissolubilmente intrecciata con l’ampiezza dei suoi risvolti.
L’efficacia della giacca – il grado in cui esalta la forma maschile – dipende in gran parte dalla larghezza dei revers che dovrebbero rispettare le proporzioni fisiche del cliente.
La regola generale stabilisce che il punto più largo del risvolto dovrebbe trovarsi all’incirca nel punto medio della cucitura della spalla e all’origine del bavero, il che significa che le dimensioni del rever devono variare da corpo a corpo. Un gentiluomo più snello ha spesso risvolti più sottili di un gentiluomo più largo e viceversa.
Questo parametro può ovviamente essere modificato in base ai propri gusti: in genere, i puristi e gli appassionati di sartoria preferiranno un risvolto più ampio in quanto si posiziona più orgogliosamente sul petto e si presta ad una silhouette più lusinghiera.
Con grande sgomento di tali appassionati di sartoria, c’è stato un recente spostamento a favore del bavero sottile – che si è fatto strada dai blocchi da disegno delle case di moda e sulle giacche dei loro clienti – evidenziando una completa mancanza di sensibilità e gusto estetico.
La pancia del bavero
Il termine “pancia” si riferisce alla porzione centrale del risvolto rispetto alla sua curvatura ed è più comunemente notato sul bavero a lancia.
Un risvolto con pancia larga o “piena” è il prodotto del suo bordo esterno che si curva ancor di più verso l’esterno, aggiungendo larghezza alla parte centrale del risvolto senza influire sui punti iniziale e finale.
Aggiunge tessuto a quella che altrimenti sarebbe una linea retta, e allude ad un risvolto più ampio, quando in realtà la larghezza alla gola rimane la stessa. La pancia viene utilizzata per accentuare la linea delle spalle e il torace.
A causa della sconcertante propensione dell’alta moda per il risvolto sottile (che non lascia molte opportunità per una pancia), le pance con risvolti più pieni sono tipicamente il prodotto della sartoria su misura, dove i sarti hanno l’abilità di tagliare i risvolti in un modo specifico ai loro clienti.
La gola del bavero
La “gola” del bavero si riferisce al punto in cui il colletto si interseca con il risvolto.
La sua posizione varierà in gran parte sulle preferenze estetiche del sarto o del marchio responsabile della realizzazione della giacca, tuttavia manipolando il posizionamento della gola rispetto alla forma e alle dimensioni, la giacca sarà più adatta alle proporzioni di chi la indossa.
Un risvolto più alto e un punto di abbottonatura più basso estendono il risvolto, allungando a sua volta la silhouette, slanciando la giacca e chi la indossa.
Al contrario, un risvolto più basso e una posizione più alta dei bottoni lavorano in tandem per ridurre la lunghezza del risvolto, comprimendo la giacca e aggiungendo larghezza alla figura.
Lunghezza
In modo simile al posizionamento della gola del bavero della giacca, la lunghezza del risvolto, che è determinata dalla posizione di abbottonatura, può allungare o comprimere la figura.
Abbassando la posizione del bottone sulla giacca, il risvolto si allunga, alludendo a una maggiore altezza. Al contrario, posizionare il bottone più in alto accorcia il risvolto e allude a un’altezza minore.
Particolarmente significative in questo senso sono le giacche a tre bottoni – che spesso accorciano il risvolto e successivamente incidono sulla figura – allargando la vita e il petto e accorciando chi lo indossa – utilizzate spesso dai gentlemen più corpulenti.
Di grande effetto risulta la realizzazione tipica napoletana (ma che vanta grandi esponenti anche in Corea del Sud) della giacca tre bottoni stirata a due, in cui il bavero è arrotolato sul terzo bottone e che conferisce allo stesso una lunghezza maggiore.
Lapel of the jacket: anatomy and style
To the inattentive eye of many, the collar of the jacket can be an easily negligible detail: it is not so!
The collar of the jacket is perhaps the most enchanting element of the garment itself, not just a mere decorative ornament, but an integral part of achieving the very premise of the suit: enhancing the natural male form.
It is a real shame therefore that the hand-cut collar – a typical concept of true tailoring – is on the verge of extinction thanks to the trends of high and fast fashion, but this is the nature of the modern market, polluted by the now ubiquitous “skinny lapel”.
So we considered it prudent and necessary to highlight the different types of revers and the respective contextual parameters of use.
Notch Lapel
Featuring a distinguishable space between the lapel and the collar, the classic lapel is the most used jacket collar style.
A staunch ally in both the realm of workwear and casual wear, it is the more conservative lapel style. While its subtlety (compared to its bolder counterpart – the peaked lapel) can often belie its appeal, the beauty of the classic lapel lies in its versatility.
Despite this, it must be emphasized that the classic collar was designed to be affixed to single-breasted jackets and is strongly prohibited on those with double-breasted closure, as well as on tuxedos or any other variation of evening dresses.
As versatile as it may be, the classic lapel doesn’t have to be inconspicuous. Indeed, there is plenty of room to express yourself in commissioning this lapel cut, typically in relation to the five facets of width, belly, throat and length.
Quite simply, the collar of the classic jacket is a sartorial detail that most often represents the cornerstone of all the jackets of a gentleman.
Peak Lapel
Identifiable by the way the lapel extends laterally beyond the collar – forming a tip that runs somewhere between the horizontal and vertical, the peak lapel is perhaps the most striking style of the jacket collar.
Pointing both upward and outward, the peak lapel emphasizes the shoulder line and tightens the waist, accentuating the typical V-shape. For this reason, the peak lapel is particularly suitable with a shoulder-to-shoulder construction. open or saddle lap, the first of which is typical of structured jackets of the British tailoring school.
Evoking thoughts of splendor and masculinity, the peak lapel is most commonly affixed to jackets meant to be worn in more austere contexts – particularly adorning tights, overcoats, tuxedos, and double-breasted jackets. This partly derives from the origins of the spear collar as a component of the tailcoat.
Widespread in corporate apparel in the 20th century, the peaked lapel gained popularity in single-breasted two-button configurations as an alternative to the more ubiquitous classic lapel – it’s a sharper architecture that lends itself to the indomitable uniform of power – a sartorial quirk of the senior executives and those seeking to emulate Gordon Gekko’s sartorial sensibility.
Shawl Collar
Visually recognizable by its curved edges, the shawl collar outlines the waist and chest – extends upward from the buttoning point of the jacket – sometimes in a single cut of fabric and sometimes with a single seam connecting two pieces behind the neck.
Initially introduced as a feature of the Victorian-era tuxedo jacket – a garment intended to protect against the smell and ash of tobacco while smoking – the shawl collar was later transposed into the tuxedo as we know it now and that is to conceive an alternative at the most traditional peak in the realm of evening wear.
Due to the formal nature of evening wear, it is common for shawl lapel jackets to be made with the same structured, militaristic swagger as those with peak lapels.
While it’s more important in single-breasted iterations, it’s by no means a misstep to make a shawl lapel on a jacket with a double-breasted closure. Indeed, the opposite is now true: a double-breasted tuxedo with shawl lapels has been more widely adopted by tailors in recent years, a sign of their extremely good taste and style.
